Ar Condicionado Sem Tubo

O que é e como funciona na prática

Ar condicionado sem tubo é o nome que os instaladores e o pessoal do setor usam para os sistemas split multisplit, onde a unidade evaporadora fica dentro do ambiente e a condensadora fica do lado de fora. Não existe duto de ar, não há carcaça de ventilação atravessando paredes. O refrigerante circula entre as duas unidades por tubos de cobre isolados, e pronto. Isso é diferente do que muita gente imagina quando ouve "sem duto". Não é um aparelho que funciona como um ventilador potente. Ele tem compressor, condensador, evaporador, válvula de expansão — o ciclo termodinâmico completo, só que dividido fisicamente.

Instalação de ar condicionado sem tubo: o passo a passo real

Vamos começar pelo que mais dá problema. A escolha do local da unidade evaporadora. No começo do projeto, você levanta o dimensionamento térmico. Isso significa calcular a carga em BTUs considerando área, orientação solar, vidros, quantidade de pessoas e equipamentos que geram calor. Um erro aqui causa subdimensionamento ou desperdício de energia. Eu já vi projeto feito pra 12 mil BTUs num quarto de 18 metros com parede de vidro voltada pro oeste. O resultado foi o compressor ligando e desligando o tempo todo sem atingir a temperatura. O correctivo foi trocar por uma unidade de 18 mil BTUs e adicionar cortina blackout. Custou mais caro do que teria custado um bom dimensionamento desde o início. Depois do dimensionamento, vem a definição do local das unidades. A condensadora precisa de circulação de ar livre, pelo menos 30 centímetros das laterais e 1 metro acima para saída de ar quente. Nada de enfiar num canto apertado entre muro e grade. Eu vi um instalador colocar uma condensadora de 24 mil BTUs num nicho de 40x40 centímetros. O gás de alta pressão disparava pra 350 psi nos dias quentes e o compressor entrava em proteção térmica. A solução foi furar o nicho pra criar ventilação cruzada. Se o nicho não permite ventilação, o equipamento não entra ali.

A passagem dos tubos pelo furo na parede exige atenção ao ângulo. O tubo de liquido — o menor dos dois de cobre — deve ficar acima do tubo de gas — o maior — do lado interno pra fora. Isso garante que o óleo do compressor escorra de volta procompressor. Inverter essa orientação causa arraste de óleo pra unidade externa e perda de capacidade de lubrificação. O resultado é desgaste prematuro do compressor em poucos anos. O vácuo no circuito é obrigatorio. Nao adianta so usar o proprio refrigerante pra empurrar o ar e a umidade pra fora. A umidade reagindo com o óleo forma acido que corrói o compressor por dentro. Eu usei bomba de vatio de 80 L/min com vacuometro digital e deixei bombeando por 45 minutos pra garantir que o vatio ficasse abaixo de 500 micras. Em projetos menores, 30 minutos bastam, mas o medidor deve ser usado sempre. O que não é medido não é confiavel. Apos o vatio, a abertura das valvulas das duas unidades e a verificacao da pressao de servico. Num sistema R410A em condicoes normais de funcionamento, a pressao de baixa fica entre 68 e 80 psi dependendo da temperatura externa. Pressao muito abaixo disso indica pouco refrigerante. Pressao muito acima indica excesso ou problema de circulacao de ar na evaporadora.

O isolamento dos tubos de cobre merece atengao especial. A manta isolante deve cobrir ambos os tubos e as juncoes com fita autoaderente, senao ocorre condensacao superficial que causa goteiraea e dano a pintura da parede.

Pegadinhas que quase ninguém conta

Primeiro: a distancia maxima entre evaporadora e condensadora varia por modelo. A maioria dos split simples aguenta ate 15 metros lineares com 7,5 metros de desnivel. Se o instalador precisar esticar os tubos alem disso, e preciso adicionar refrigerante. A regra basica é 30 gramas por metro extra. Mas o calculo exato depende da tabela do fabricante, entao nunca chute esse valor. Segundo: a placa eletronica das unidades modernas é sensivel a invertidores de tensao ruins. Se voce for usar noether ups ou estabilizador de qualidade duvidosa, a unidade pode apresentar erro de comunicacao entre as placas sem motivo aparente. O diagnostico correto nesse caso é testar a onda senoidal da tomada com um multimetro ou osciloscopio. Sobra onda senoidal perfeita, o problema esta no placa. Sobra distorcao, o problema e na alimentacao. Terceiro: a escolha do ponto eletrico. Unidade de 9 mil BTUs consome cerca de 800 watts em regime continuo. Isso puxa aproximadamente 7 ampères numa tomada 127V. Um disjuntor de 10A serve, mas se o fio for 2,5mm² e o trecho passar de 10 metros, a queda de tensao pode ser significativa. Use cabos de 4mm² para trechos maiores. Isso evita regramento indesejado e problemas de partida do compressor.

Custo-beneficio e alternativas

O investimento inicial em ar condicionado sem tubo é maior do que um aparelho de janela ou portátil, mas a eficiencia energética compensa em poucos meses de uso intensivo. O COP dos modelos inverter modernos fica entre 3,5 e 4,5. Isso significa que cada watt de energia eletrica produz entre 3,5 e 4,5 watts de efecto refrigerante. Aparelhos convencionais sem inverter ficam em torno de 2,5 a 3,0 de COP. Para ambientes pequenos até 12m², o split de parede resolve. Para ambientes maiores ou multiples compartimentos, o sistema multisplit permite ligar varias evaporadoras a uma unica condensadora, economizando espaco externo. A desvantagem é que se a condensadora falhar, todas as evaporadoras param. E o custo de reparo da placa master em multisplit é mais alto do que em splits individuais. Se o teto for baixo ou as paredes forem de drywall sem estrutura para embutir a tubulação, a instalação fica complicada. Nesse caso, considere unidades ceiling cassette ou piso-teto, que também são sistemas sem duto, mas com formato diferente de montagem. O principio é o mesmo, mas a execucao muda.

Manutenção que realmente importa

Filtros de poeira precisam ser limpos a cada 15 dias em ambiente com uso diario. Isso leva 3 minutos e melhora a circulacao de ar significativamente. Trocar os filtros esquecidos aumenta o consumo de energia em 5 a 15% porque o evaporador fica sufocado. A limpeza profunda do evaporador com agua pressurizada e surfactante especifico deve ser feita pelo menos uma vez por ano. Remover a sujeira acumulada restaura a capacidade de transferencia de calor. Unitades limpas resfriem mais rapido e gastam menos. O serpentino da unidade externa também precisa de atencao. Folhas, poeira e insetos entupindo as aletas reduzem a dissipacao de calor. Isso eleva a pressao de alta e o consumo eletrico. Uma lavagem leve com mangueira na posicao vertical resolve na maioria dos casos.

Verificar o nivel de refrigerante anualmente tambem e recomendado. Um sistema hermeticamente fechado nao perde gas naturalmente. Se o nivel baixou, ha um vazamento que precisa ser localizado e corrigido. Encher mais refrigerante sem achar o vazamento e jogar dinheiro fora. O metodo profissional de deteccao usa detector eletrnico de vazamento ou espuma savona, nao o estetoscopio de mecânico.