Arame De Proteção Para Muro

Como instalar arame de proteção no topo do muro

A instalação de arame de proteção para muro parece simples à primeira vista, mas é onde a maioria das pessoas erra. Eu já vi muro novo com arame frouxo que cedeu no primeiro vendaval, e também vi muro antigo que durou dezesseis anos porque foi feito certo desde o início. O problema não é o material em si. É a forma como ele é fixado e tensionado. Tem duas opções principais no mercado brasileiro: o arame farpado tradicional e a fita arpêo. O arame farpado é o comum, com pontas de metal a cada quarenta ou cinquenta centímetros. A fita arpêo é aquela tira metálica com lâminas afiadas, mais dissuasória visualmente e mais difícil de escalar. Para residências em bairros medianos, eu recomendo a fita arpêo. Ela é mais cara, mas não precisa de tantos suportes verticais e dificulta muito mais a progressão de alguém tentando subir. O calibre mais usado é o 14. Abaixo disso vira brinquedo, acima disso é gasto desnecessário para proteção perimetral simples. Galvanizado a fogo é o mínimo aceitável. Galvanizado a quente significa que vai durar pelo menos oito anos sem enferrujar num muro exposto a chuva e sol direto. O pintado ou apenas laminado que você vê em alguns lugares dura dois anos, no máximo, e aí começa a soltar ferrugem nos pontos de solda.

Materiais e ferramentas necessárias

Você vai precisar de postes de apoio, chamados de espigões, feitos de aço galvanizado ou madeira tratada. O passo a passo ideal começa medindo a extensão total do muro. Para um muro de dez metros lineares, estime três espigões, um em cada extremidade e um no meio. Se o muro tiver mais de quinze metros, coloque um espigão a cada cinco metros. Nunca ultrapasse isso sem querer. O arame flica frouxo demais entre os apoios e começa a vibrar com o vento, soltando as presilhas com o tempo. Além dos espigões, leve presilhas de fixação galvanizadas, grampos de tensão se for usar arame farpado convencional, e isoladores de cerâmica ou plástico se a cerca estiver perto de algo que conduza eletricidade. Se for colocar cerca eletrificada por cima, aí a história muda completamente e exige cuidado extra com isolamento e sinalização, mas esse é outro assunto. Ferramentas: alicate de pressão, chave de boca 13 e 17, furadeira com broca para metal e concreto, e uma trena de pelo menos vinte metros. Um nível de bolha também ajuda, mas não é obrigatório se você já tiver experiência com alinhamento visual. Eu uso nível só quando o muro tem desníveis, senão olho e ajusto na hora.

Passo a passo da instalação

Comece marcando no topo do muro onde cada espigão vai ficar. O furo precisa ser feito com broca de impacto se o muro for alvenaria convencional, ou broca SDS se for concreto armado. Furos de doze milímetros de diâmetro são o padrão. A profundidade recomendada é de pelo menos quinze centímetros para o bucha e parafuso ou chapa de fixação garantirem aderência suficiente. Espaçamento entre furos depende do tipo de arame, mas manter entre cem e cento e vinte centímetros é o certo. Fixe os espigões verticalmente. Eles precisam ficar bem retos porque qualquer inclinação vai forçar o arame a fazer curva e criar ponto de apoio para quem quer subir. Use o parafuso químico se o muro for de tijolo cerâmico ou bloco vazado. O bucha de nylon funciona bem em concreto, mas em parede de tijolo furado ele arranca com facilidade quando o arame puxa. Eu já perdi dois espigões numa parede ruim e tive que refazer com parafuso químico no segundo turno. Custou mais, mas funcionou. Depois dos espigões no lugar, enrole o arame no primeiro poste e passe pela linha inteira. Se usar fita arpêo, prenda com presilhas a cada espigão. Se for arame farpado, use grampos de tensão para dar o esticamento correto. O arame tem que ficar tenso, mas sem deformar o espigão. Se o poste torcer mesmo que dois milímetros, refaça. Arame deformado vira alavanca e o poste cede com o vento forte.

No final do percurso, passe pelo último espigão e retorne com o arame ou corte e fixe com presilha adicional. Sempre deixe uma sobra de dez centímetros em cada extremidade para ajuste fino. O excesso é melhor que a falta. Se faltar centímetro na hora de passar pela última curvatura, você perde vinte minutos e ainda fica com o arame frouxo.

O erro que quase ninguém conta

A maioria das instruções fala em esticar o arame o máximo possível. Isso é errado. Arame esticado até o limite elástico vai perder tensão quando a temperatura cair. No inverno brasileiro, a contração do metal em um muro de vinte metros pode soltar o arame o suficiente para abrir espaço de treze centímetros por baixo, o bastante para um cachorro pequeno ou até uma criança passar. Eu descobri isso na pior forma: fui inspecionar um muro que fiz para um cliente e notei que o arame havia baixado oito centímetros em relação ao nivelamento original depois de três meses. Refiz tudo com grampos de tensão de boa qualidade e deixei uma folga calculada de três milímetros por metro para compensar a dilatação e contração sazonais. O muro ficou nivelado e tenso durante os dois anos seguintes sem necessidade de ajuste. Se o seu muro tem menos de um metro e meio de altura, colocar arame em cima resolve parcialmente o problema, mas não resolve o principal. Um muro baixo com arame no topo ainda é fácil de alcançar e superar com escada ou salto. Nesses casos, o mais indicativo é aumentar a altura do muro para pelo menos dois metros antes de pensar em arame. Arame em muro alto é eficiente. Arame em muro baixo é apenas um acessório visual que dá a falsa sensação de segurança. Também não adianta muito em propriedades abertas com portões amplos. O arame protege o perímetro fechado, mas a porta de acesso precisa de trava adequada e, se for alto risco, de alarme ou câmera. Eu já vi vizinho instalar arame arpêo em todo o muro e esquecer que o portão de metal tinha folga de cinco centímetros na dobradiça de cima. Era por aí que entrava gente. O arame ficou intacto e a segurança continuava a mesma de antes.

Outro ponto importante: em condomínios com regras de fachada e estética, a fita arpêo pode ser proibida pelo síndico ou pelo regulamento interno. Verifique antes de comprar material. Multa por adaptação não autorizada é comum e pode custar mais do que o projeto todo.

Dicas práticas que economizam tempo

Use um tensor de barra quando for arame farpado. Custa cerca de trinta reais e faz em cinco minutos o que você faria em quarenta minutos-force com alicate. Para fita arpêo, os tensadores específicos do fabricante são melhores porque não estragam a estrutura da fita. Eu já testei o método caseiro de usar uma barra de ferro e um torno de bancada improvisado e acabou distorcendo a fita de um jeito que não voltou mais. O material ficou inutilizável naquele trecho e tive que cortar e reinstalar. Marque todos os furos antes de começar a furar. Passe uma linha de náilon entre os pontos marcados e verifique se estão alinhados. Se um espigão sair fora do prumo por mais de cinco graus, ajuste antes de fixar. Muro reto com espigões tortos cria ondulação no arame que é visualmente feio e funcionalmente problemático. Se o topo do muro for irregular, com ressalto ou rebaixo, use uma base de fixação plana com chapinha de aço antes de prender o espigão. Fixar direto na superfície irregular gera pontas de tensão que quebram a fixação com o tempo. Eu resolvi um caso assim usando chapas de sessenta por sessenta milímetros e bucha química, e o resultado ficou firme e alinhado em dez minutos a mais de trabalho.

Cuidados de manutenção

Inspeccionar o arame a cada seis meses é o mínimo. Verifique se os espigões estão firmes, se as presilhas não soltaram, e se há trechos com perda de tensão visível. Pintura de proteção nos pontos de solda ou nas presilhas, se forem de aço carbono, prolonga a vida útil em dois ou três anos. Não precisa pintar o arame inteiro. Só os pontos de fixação e onde o metal está exposto ao contato direto com a alvenaria úmida. Se notar ferrugem iniciando em qualquer ponto, limpe com lixa grossa, aplique primer anticorrosivo e pinte com tinta esmalte sintético. Isso resolve o início de corrosão sem precisar trocar o trecho. Troca só quando o fio estiver rompido ou corroído em mais de metade da seção. Arame com corrosão superficial ainda aguenta a carga por vários anos.