Auto Falante Para Carro

Instalação prática de auto falante para carro

Achei o auto falante para carro na caixa do porta-malas depois de trocar os speakers traseiros do Gol. 2008. O original tinha o cone amolecido, ruído de fundo quando o volume subia acima de 70%. Decidi não comprar o kit pronto que vende por aí — custava quase R$400, vinha com fios já feitos e um amplificador genérico. Resolveu instalar individualmente. Comprou o falante, a caixa, o amplificador separado, o papel de alumínio para vedação. Leva cerca de 40 minutos para cada unidade, dependendo de você conseguir ou não desmontar o painel sem quebra. Primeiro passo é entender como o áudio chega até o falante. O sinal sai da central multimídia, passa pelo amplificador interno ou externo, entra no terminal positivo e negativo do speaker. A corrente elétrica percorre a bobina de voz, que está presa ao cone. O campo magnético do ímã permanente dentro da carcaça interage com a corrente variável. Isso faz o cone vibrar na frequência do som. Nada de mágica. Física básica, mas que todo mundo ignora na hora de escolher o equipamento.

auto falante para carro: o que realmente importar

Achei isso no fórum depois de passar por um problema específico. Meu carro tinha um ruído de zumbido de 60Hz. Troquei o falante, o isolamento, os cabos. Nada funcionou. Descobri que o ruído vinha do alternador, passando pelo fio de alimentação do rádio. A solução foi colocar um filtro choke de 10mH no cabo positivo, perto do amplificador. O ruído sumiu. Se você não tem esse tipo de problema, pode pular essa parte. Mas é bom saber que existe. O tamanho do falante importa, mas não tanto quanto a impedância. Um speaker de 4 ohms puxa mais corrente do que um de 8 ohms. Se seu amplificador é estável em 4 ohms, tudo bem. Se for otimizado para 8, pode superaquecer. Verifique a folha de dados do fabricante. Não confie na etiqueta preta colada na caixa. A potência RMS é o número que interessa, não o PMPO. Achei várias caixas anunciando 1000W de pico, mas na realidade entregavam 50W RMS. Comprou um amplificador barato, testou com um voltímetro. A saída média era 40V pico a pico. Dividido por 4 ohms, chega a 200W RMS. Muito abaixo do prometido. O PMPO é uma mentira comercial. Use o RMS como referência.

montagem passo a passo

Desconecte o terminal negativo da bateria antes de qualquer coisa. Espere 30 segundos para os capacitores do amplificador descarregarem. Senão, você pode causar um curto-circuito ao conectar o fio positivo no terra por engano. Corte os fios do conector original com alicate de corte diagonal. Não use tesoura. A tesoura esmagou os condutores, aumentando a resistência. Limpe a extremidade com lixa 600, retire a oxidação, estanhe imediatamente. Se deixar o fio nu, a oxidação volta em poucas semanas. A resistência sobe, o som fica abafado. Conecte o positivo no terminal vermelho, o negativo no preto. Se o amplificador tiver dois terminais de saída para cada canal, ligue em série ou em paralelo, conforme a impedância do falante. Série aumenta a impedância total. Paralelo diminui. Escolha conforme o que o amplificador suporta.

Passe o fio pelo interior do painel, não por fora. Fio exposto vibra contra a lataria, gera ruído de atrito. Use prendedores de nylon a cada 30cm. Evite cruzar com cabos de alta corrente. O campo magnético variável pode induzir ruído no sinal de áudio. Teste antes de fechar o painel. Coloque o volume em 50%. Ouça se há distorção, ruído de fundo, corte em certas frequências. Se o som estiver estranho, verifique a polaridade. Inverter positivo e negativo não quebra nada, mas anula o efeito do crossover passivo.

problemas comuns e soluções

O cone rasga quando o grave é excessivo. O material do cone (papel, polipropileno, fibra de carbono) tem limite de excursão. Exceder esse limite, a bobina raspa no ímã. Ou o cone entra em contato com a carcaça. A solução é ajustar o equalizador, cortar os graves abaixo de 60Hz se o falante não suportar. Ou trocar para um speaker com maior Xmax, que é a excursão máxima da bobina. Ruído de grilo vem de folgas mecânicas. O falante não está bem fixo na caixa, vibra contra a borda. Aperte os parafusos com torque de 2Nm. Use washers de pressão. Não force demais, senão deforma a tampa. Distorção em volume alto pode ser clipping. O amplificador está sendo forçado a sair do seu range linear. Verifique se a entrada está suficientemente alimentada. A tensão de alimentação cai quando o amplificador trabalha pesado. Se cair abaixo de 11V, o ganho distorce. Use um capacitor de filtro de 1F junto ao amplificador. Ajuda a manter a tensão estável nos picos de grave.

quando não usar auto falante para carro

Se você dirige em estrada de terra, com muita vibração, o sistema convencional pode não durar. O cone solta, os terminais arrebentam. Nesse caso, considere um sistema subwoofer selado, com amortecimento de borracha. Duram mais, suportam vibração. Se o orçamento é limitado, às vezes vale mais a pena investir em tratamento acústico do veículo do que em falantes caros. Vede as portas com massa, isole o assoalho. O som melhora 30% com R$100 de materiais, enquanto um falante de R$300 pode soar pior se o ambiente não for tratado. Se você precisa de volume extremamente alto para shows ou competições, o sistema de porta-malas não atende. A potência sonora máxima é limitada pelo tamanho da caixa e pela eficiência do speaker. Para NPS acima de 110dB, considere um sistema horn-loaded ou line array. Custo muito mais alto, mas entrega o que promete.

Instalação de auto falante para carro é simples, mas cada detalhe técnico faz diferença no resultado final. Não adianta comprar o melhor equipmento e instalar de qualquer jeito. O som final depende da instalação tanto quanto do equipamento em si.