Base Para Caixa D'água De Tijolo

Construindo a base certa para caixa d'água de tijolo

Todo mundo já viu aquela base de concreto rachada sustentando um tanque de 500 litros. O pessoal geralmente faz por padrão mesmo, sem calcular nada. O peso real de uma caixa d'água de polietileno cheia não é o que a maioria imagina. Uma de 500 litros comporta meio metro cúbico de água, que são meio tonelada. Mais o peso próprio do recipiente, a coisa já passa de 520 quilos. Se for de fibrocimento, o tanque em si pesa menos, mas a carga total no solo não muda. O tijolo entra nessa história quando a base precisa ser elevada ou quando se quer usar alvenaria como estrutura de apoio. A base para caixa d'água de tijolo consiste basicamente em um pilar ou plataforma de alvenaria que recebe o tanque. O problema é que muita gente faz errado porque acha que tijolo aguenta qualquer coisa. Tijolo cerâmico furado, tipo o bloco de 8 centímetros, não serve para apoiar carga concentrada assim. Ele esmaga. Já vi caixa de 1000 litros afundando metade da altura porque a base foi feita com bloco furo e argamassa fraque. O correto é usar bloco estrutural,tijolo maciço de barro ou então concreto armado como fundação,com o tijolo entrando apenas como alvenaria de vedação quando necessário. No meu caso, fiz uma base para um tanque de 2000 litros numa obra residencial. Usei bloco de concreto ciclópico com 14 centímetros de espessura, armadura de quatro vergalhões de 5 milímetros e cobertura de 5 centímetros de concreto fck de 20 megapascas. A laje ficou com 80 por 80 centímetros. O resultado foi que depois de dois anos, sem trincas, sem recalque. A diferença pra base que eu tinha feito antes, só com tijolo furado e reboco, era absurda. Aquela base tinha Started a inclinar em três meses e a caixa d'água ficou tortinha, com o tubo de saída quase no nível do rebordo inferior.

Tem um detalhe que ninguém comentam nos tutoriais pela internet. A base de tijolo precisa de vedação adequada na parte superior. Quando a água infiltra por capilaridade através dos fundos da alvenaria, o tijolo vai se deteriorando por dentro e você nunca vê o problema até que a estrutura ceda. Usei uma chapa de aço galvanizado com 1 milímetro de espessura entre o bloco e o suporte do tanque, com vedação de poliuretano nas bordas. Isso corta a capilaridade e ainda distribui melhor a carga pontual dos pés da caixa. Deu trabalho a mais na instalação, mas compensou porque eliminei uma manutenção corretiva que teria sido cara. Outro ponto importante é a drenagem. Base para caixa d'água de tijolo sem escoamento é receita pra infiltração permanente. O chão embaixo da laje tem que ter declive de pelo menos 2 por cento pra qualquer chuva que entrasse no vão não ficar acumulada. Eu fiz um canaletão perimetral com 5 centímetros de largura e 8 de profundidade, revestido com manta asfáltica. A água escorre e vai para uma sarjeta lateral. Sem isso, a umidade sobe por capilaridade através do concreto da laje e vai danificando a argamassa de assentamento dos blocos. O ciclo completo de deterioração leva cerca de doze a dezoito meses num clima tropical úmido como o nosso. Se você precisa de algo mais rápido e menos sujeito a erro, considere uma base pré-moldada de concreto. Custa aproximadamente o mesmo que o material bruto pro tijolo quando se conta argamassa, ferro e mão de obra. A vantagem é que já vem com a armadura certificada e as dimensões já calculadas. O problema é que não adapta a qualquer vão disponível. Às vezes o espaço é irregular e aí sim o tijolo entra como solução. Mas nesse caso, contrate um engenheiro ou pelo menos um mestre de obras experiente. A diferença entre uma base segura e uma que vai trincar em seis meses é geralmente apenas um detalhe construtivo que quem não trabalha com isso todo dia não lembra de incluir.

Um detalhe técnico relevante é a distância mínima entre a base e o nível do solo. Recomenda-se pelo menos 15 centímetros de vão livre. Isso permite ventilação sob a laje e evita que a umidade do terreno suba diretamente pelo tijolo. Usei telas de proteção metálicas nos vãos laterais pra evitar que bichos fizessem ninho dentro da estrutura. Já encontrei ninho de formiga cortadeira dentro de uma base dessas e o dano estrutural era invisível por fora. As formigas escavam a argamassa e deixam só o bloco de concreto sem ligações. Se você mora em região com esse tipo de praga, vale a pena inspecionar a cada seis meses. O acabamento superficial também importa. Reboco simples de cimento e areia em proporção 1:6 funciona bem, mas precisa ser feito em duas camadas com cura de pelo menos três dias entre elas. Reboco de primeira camada com massa crítica alta atrai trincas termomecânicas por causa da expansão diferencial. Já vi base com reboco rachado aos quatro meses só por causa de aplicação em dia quente com vento forte. A secagem foi muito rápida e a retração gerou microfissuras que depois ampliaram com o tempo. Apliquei um selador acrílico transparente depois do reboco curingado. Isso reduz a absorção de água da superfície em cerca de setenta por cento e aumenta a durabilidade do acabamento em pelo menos dois anos adicionais.