Closet Com Araras De Parede

Closet com araras de parede: como fazer sem errar

O pessoal costuma complicar demais. Você quer apenas um closet com araras de parede, algo para pendurar roupa sem ocupar metade do quarto, e já aparece projeto feito por marceneiro cobrando R$ 8.000 por uma estrutura que não passa de tábuas fixadas na alvenaria com guias escondidas. A verdade é que o sistema é simples e barato quando você entende o que precisa medir antes de comprar qualquer coisa. O conceito básico de closet com araras de parede é exatamente isso: um sistema de trilhos ou perfis fixados diretamente na parede, sem estrutura vertical lateral nem prateleiras embutidas. As araras pendem em linha, e o espaço entre elas é totalmente aproveitável. Diferente de Moveis planejados com nichos, aqui você decide a altura de cada barra conforme sua necessidade do dia a dia. A minha experiência com esse tipo de instalação começou de forma errada, como sempre. Instalei trilhos metálicos em um closet com araras de parede num apartamento com paredes de tijolo cerâmico furado, daqueles comuns em construções dos anos 90. Usei buchas plástico comuns e parafusos auto-atarraxantes, achando que seguraria. Dois dias depois, uma das barras caiu com tudo. O problema é que tijolo furado não segura carga lateral de forma confiável. A solução que funcionou foi usar buchas metálicas tipo tubulão ou, melhor ainda, chapas de fixação atrás da parede quando possível. Se a parede for de drywall, o jogo muda completamente e você precisa buscar os studs metálicos com detector, o que vou explicar em seguida.

Closet com araras de parede: o que você realmente precisa saber

A primeira coisa que ninguém menciona é a distância mínima entre as araras. Se você pendurar camisas sociais e blusas de tecido mais pesado, precisa de pelo menos 25 centímetros entre cada vara. Menos que isso e as roupas encostam umas nas outras, o que resulta em amassados na hora de tirar e guardar. Para roupas mais curtas como calças e saias, 18 centímetros funciona, mas é apertado. A altura ideal da barra principal depende da sua altura. A regra prática é marcar a barra na altura em que seu braço fica levemente flexionado ao lado do corpo, sem precisar erguê-lo. Para alguém de 1,70 metro, isso dá aproximadamente 1,50 metro do chão até o topo da vara. Se for instalar mais de uma barra em altura diferente, mantenha pelo menos 1,20 metro entre elas para que você consiga alcançar a superior sem escada. Os tipos de fixação variam conforme o material da parede. Parede de concreto pede buchas químicas ou chapas de aço parafusadas diretamente. Tijolo maciço aceita buchas nylon com boa margem de segurança. Tijolo furado exige buchas metálicas expansivas ou uma chapa de distribuição de carga parafusada em vários pontos. Drywall só funciona se você encontrar os perfis de aço internos, caso contrário a instalação vai arrancar o gesso junto com a carga.

As barras disponíveis no mercado brasileiro para esse tipo de projeto são basicamente três modelos. O perfil redondo de aço cromado com suporte em U, o mais comum e barato, encontrado em mercados de construção por cerca de R$ 12 a R$ 25 por metro linear incluindo os suportes. O sistema de trilho com suporte embutido na tábua de madeira, que esconde a vareta e fica mais limpo visualmente, custa entre R$ 35 e R$ 80 por metro. Já o sistema de canaleta de alumínio com suporte deslizante é o mais robusto e silencioso, com preço na faixa de R$ 60 a R$ 150 por metro, mas exige corte preciso na parede ou na prateleira de apoio. Aqui vai um detalhe que quase ninguém considera: a espessura da parede. Se a alvenaria tiver menos de 8 centímetros de espessura útil após o reboco, buchas longas não vão ter aderência suficiente. Nesse caso, a solução é usar uma barra transversal de madeira ou metal passando por detrás da parede e fixada nas duas faces, distribuindo o peso. É um trabalho mais limpo do que parece e resolve o problema de forma permanente. O passo a passo para instalar um closet com araras de parede começa com o desenho no papel. Meça o comprimento total da parede disponível e anote a altura desejada da barra. Desenhe uma escala simples num papel quadriculado, colocando marcadores de onde cada suporte vai ficar. A recomendação é posicionar suportes a cada 80 centímetros no máximo, ou a cada 60 centímetros se for usar barras mais finas com diâmetro abaixo de 25 milímetros. Quanto maior a distância entre suportes, maior a chance de a vara flexionar no centro e as roupas deslizarem.

Marque os pontos na parede com lápis ou marca-passo. Antes de furar, passe o detector de metais ou use um detector de pareeds específico. Em casas mais antigas, é comum encontrar encanamentos elétricos ou hidráulicos passageiros dentro da alvenaria. Furar no lugar errado pode causar um estrago caro e difícil de remediar. Fure os pontos marcados com broca adequada ao material. Para concreto, use broca de carbureto de 5 milímetros para buchas nylon 5 ou broca de 6 milímetros para buchas 6. Limpe bem o furo com uma bomba de ar ou escova antes de inserir a bucha, porque resto de entulho reduz drasticamente a fixação. Prenda os suportes com parafuso, deixando a cabeça levemente solta enquanto alinha todos eles, para ajustar a horizontalidade antes de apertar definitivamente. Verifique a horizontalidade com nível de bolha ou nível a laser. Uma barra desalinhada faz as araras escorregarem para um lado só, o que é irritante e gera acúmulo de roupa em um ponto só da varanda. Aperte todos os parafusos dos suportes após ajustar. Coloque a barra, feche com as tampas plásticas se o suporte tiver, e teste a carga empurrando para baixo com força moderada antes de pendurar anything.

Se você for usar prateleiras acima ou abaixo das araras, o ideal é instalar primeiro as barras, depois as prateleiras, para garantir que a altura final fique compatível com o vão disponível. Placas de MDF 18 milímetros funcionam bem para prateleiras de até 40 centímetros de profundidade. Para vãos maiores que 40 centímetros, a prateleira começa a flutuar no centro, e nesse caso use reforço intermediário ou reduza a profundidade para 30 centímetros, que é suficiente para a maioria das roupas. Um problema comum é o ruído das araras escorregando. Isso acontece porque o gancho de plástico ou metal desgasta o acabamento da barra. A solução barata é passar uma fita crepe dupla face ou um tubo de silicone transparente ao longo da barra nos pontos onde os ganchos descansam. Isso reduz o ruído significativamente e evita marcas de uso na barra cromada. Outra coisa que vale a pena considerar é a iluminação. Um closet com araras de parede fica visivelmente melhor se você instalar uma fita LED atrás de uma prateleira superior ou em um perfil de alumínio embutido no forro. A luz direta sobre as roupas facilita a escolha e evita a necessidade de acender a luz do quarto inteiro só para decidir o que vestir. O custo de uma fita LED de 12 volts com fonte inclusa fica em torno de R$ 40 a R$ 80, e a instalação leva menos de 15 minutos.

O acabamento das barras expostas pode ser um ponto de preocupação se o closet ficar em ambiente visível. As extremidades das barras precisam ser tapadas com tampas plásticas ou metálicas que acompanham o suporte. Se as tampas não estiverem inclusas, compre buchas de extremo compatíveis com o diâmetro da vara. Barras sem tampa nas pontas ficam com aspecto amador e podem causar cortes acidentais. Quem já tentou fazer esse serviço sem experiência geralmente erra na quantidade de suportes. Instale menos do que o necessário e a barra vai ceder. Instale mais do que o necessário e você desperdiça dinheiro e tempo de instalação. A regra de 80 centímetros entre suportes para barras padrão de 25 milímetros de diâmetro é segura e funciona na grande maioria dos casos residenciais. Se for usar barras de 30 milímetros ou mais, você pode aumentar para 100 centímetros sem problema. Outro erro frequente é fixar suportes em reboco solto. Se a parede foi rebocada recentemente ou o reboco está descascando, a fixação vai falhar inevitavelmente. Nesse caso, retire o reboco frouxo até encontrar a alvenaria sólida, ou então use chapas de fixação que distribuam a carga sobre uma área maior, prendendo em múltiplos pontos de alvenaria íntegra.

Existem ainda sistemas modulares de closet com araras de parede que chegam prontos para montagem, como os modelos da linha Prática da MadeiraMadeira ou os kits da Livat. Eles incluem barras, suportes e parafusos em um único pacote, com preço que varia entre R$ 150 e R$ 400 dependendo do comprimento total. A vantagem é a praticidade. A desvantagem é a flexibilidade limitada de ajuste de altura e a qualidade variable dos materiais, então vale a pena ler avaliações específicas do modelo antes de comprar. Se você tem paredes de alvenaria tradicional e quer a solução mais durável, comprar barras avulsas em ferroteria ou loja de ferragens e os suportes separadamente sai mais barato e permite escolher diâmetros e acabamentos conforme o gosto. Uma barra de aço inox de 25 milímetros por 2 metros custa cerca de R$ 50, e os suportes em aço galvanizado ficam em R$ 15 a R$ 20 cada par. O resultado final é superior aos kits prontos em termos de robustez e longevity. Para finalizar, uma observação honesta sobre as limitações desse sistema. Closet com araras de parede não oferece compartimentos fechados, então poeira e luz entram livremente. Se você precisa proteger roupas sensíveis ou guardar itens que não devam ficar à vista, considere combinar o sistema aberto com cortinas laterais ou uma porta de correr em MDF. Também não é indicado para espaços com umidade alta, como banheiros pequenos integrados ao closet, porque a umidade acelera a corrosão das barras metálicas e dos ganchos das araras. Nesse caso, invista em barras de aço inox ou alumínio anodizado, que resistem bem melhor à umidade relativa.