Como Fixar Forro Pvc Direto Na Parede

Instalação de forro PVC direto na alvenaria

A maioria das pessoas compra a cola errada ou não trata a parede antes de começar, e o forro descola dois meses depois. O processo em si é simples, mas cada detalhe importe. Vou descrever o método que eu uso, o que dá certo, e onde você vai se dar mal se pular algum passo. O primeiro erro que eu vejo é todo mundo achando que qualquer cola funciona. Não funciona. Você precisa de cola de contato ou silicone polimérico de construção, dos específicos para PVC e isopor. Cola de marceneiro comum simplesmente não segura o plástico. Eu já vi gente usar cola branca de obra e depois reclamar que as tábuas caíram no colo do cliente. Não faça isso. Antes de aplicar qualquer cola, a parede tem que estar limpa, seca e sem gordura. Se for reboco novo, espere pelo menos 30 dias secando. Reboco úmido libera umidade que a cola não consegue vencer, e o forro fica soltando aos poucos. Limpe com pano úmido e deixe secar completamente. Parede com tinta descascando? Raspe. Colar PVC em tinta fujona é jogar dinheiro fora.

Aplique a cola em ambas as superfícies. Parede e tábua de PVC. Deixe os dois lados secarem ao toque, uns cinco a dez minutos, e só então pressione a peça contra a parede. A cola de contato cria vínculo imediato quando as duas superfícies se encontram. Se você colar logo após aplicar, a cola ainda está molhada e escorrega. O forro desliza e fica torto. Espere o ponto de contato certo. Isso faz toda a diferença no acabamento final. Eu já passei por um caso específico em que o cliente tinha uma parede de bloco cerâmico com rejunte saliente em vários pontos. As tábuas de PVC não encostavam direito, ficavam espaçadas e a cola não fazia contato uniforme. O resultado era peça solta. A solução que eu encontrei foi passar uma massa acrílica ou argamassa de chapisco fino nos rebentos mais altos, lixar depois de seco e só aí colar. Levou mais vinte minutos por peça, mas resolveu. Se tentar colar direto nessas condições, vai ter problema. Outro detalhe que ninguém explica: o PVC dilata e contrai com temperatura. Se você colar as peças justinhas demais, sem folga de expansão, elas vão empurrar umas às outras com o calor e formar ondulações. Deixe uma folga de dois a três milímetros nas extremidades e nas quinas. Use calcinha ou calço de madeira para manter essa distância durante a colagem. Quando a temperatura voltar ao normal, a folga existe e nada empurra nada.

Para paredes muito irregulares, a colagem direta no geral não é a melhor opção. Se o desvio for maior que cinco milímetros por metro quadrado, considere instalar uma estrutura de perfis de alumínio ou madeira antes. É mais trabalho, mas o resultado fica direito. Colar PVC em parede com ondulação assim é pedir para dar problema depois. Na prática, o processo de colagem leva cerca de quinze minutos por tábua, dependendo do tamanho e da condição da parede. Uma sala de três por quatro metros, com tábuas de dois metros, dá para fazer em duas horas e meia, sem contar o tempo de preparo da superfície. Se a parede estiver em condições ruins, dobre esse tempo. Preparação é metade da instalação. Um ponto importante sobre as juntas: as tábuas de PVC têm perfis mechanicos de encaixe, tipo macho e fêmea. Alinhe bem antes de pressionar. Se a junta não fechar por causa de irregularidade na parede, não force. Force a peça e vai travar. Ajuste a cola ou a superfície antes de fechar o encaixe.

Se a parede for de drywall, o procedimento é o mesmo, mas verifique se os parafusos de fixação da placa não estão salientes. Um parafuso protuberante faz a tábua oscilar no ponto exato. Lixe ou rebaixe antes de colar. A última observação: ventilação. Cole em local arejado. A cola de contato e o silicone polimérico emitem vapores que não fazem bem para ninguém. Abra janelas. Se for espaço fechado, use Exaustor ou pelo menos ventile bem durante e após a aplicação.