Desenho De Xilogravura

Como funciona o desenho de xilogravura na prática

A xilogravura é uma técnica de impressão em relevo onde se trabalha com um bloco de madeira. Você desenha sobre a superfície, corta tudo que não deve imprimir, passa tinta e prensa. Parece simples, mas tem uma série de detalhes práticos que só aparecem quando você começa a fazer. O desenho precisa ser pensado de forma invertida. Tudo o que você desenha diretamente na madeira sai pelo avesso na hora da impressão. Muita gente começa com o desenho pronto em papel e depois transfere, mas isso adiciona um passo a mais e pode perder definição. Eu costumo fazer o esboço final já espelhado, usando caneta atômica preta ou nanquim direto na madeira. Fica mais rápido e o traço é mais seguro.

O que considerar no seu desenho de xilogravura

Antes de cortar qualquer coisa, pense na direção das fibras da madeira. Isso define como o buril ou o cinzel vai se comportar. Madeira de peroba ou faia responde muito bem porque é densa e uniforme. Madeiras mais macias, como pinus, vão lascar facilmente se você passar a ferramenta na direção errada. O sentido das fibras importa tanto quanto a dureza do material. A espessura do bloco também influencia. Blocos muito finos (< 15mm) entortam sob a pressão da prensa e o registro perde precisão. Blocos muito grossos (> 30mm) demandam mais força para cortar, especialmente se o desenho tiver áreas grandes de branco. O ideal fica entre 20mm e 25mm para a maioria dos trabalhos. Outro ponto que os iniciantes ignoram: a tinta. Tinta à base de óleo demora entre 12 e 24 horas para secar completamente em cada tiragem. Se você quer fazer várias cores ou variações no mesmo dia, tinta à base de água como a graficol dá mais agilidade, mas ela entra mais fundo nos sulcos e pode entupir o relevo se aplicada em excesso. Para tiragens curtas, graficol resolve. Para edições longas, óleo com diluente fica melhor.

Também vale anotar o que esperar da qualidade de impressão. Cada passagem da prensa desgasta levemente a madeira. Um bloco bem cortado aguenta entre 100 e 300 impressões com boa definição. Depois disso, as bordas dos sulcos começam a se arredondar e o traço fica mais grosso. Se você precisa de mais de 300 cópias idênticas, o ideal é fazer uma matriz em poliuretano ou transferir para outro bloco de madeira nova. Tem um problema específico que todo mundo enfrenta: a madeira absorve umidade e incha. Já tive um bloco que ficou com o traço deslocado cerca de 2mm depois de deixar o trabalho apoiado num chão úmido por dois dias. A solução prática é trabalhar com blocos que já estão secos há pelo menos seis meses, preferencialmente armazenados em ambiente com umidade controlada. Se não tiver como esperar, passe uma demão de cola branca diluída na superfície antes de desenhar. Ela sel temporariamente e reduz a absorção durante o processo. Sobre as ferramentas, o buril é o item principal. Ele faz linhas finas e precisas. O cinzel serve para remover áreas maiores. A tesoura de xilogravura é útil para cortes curvos. E o formão, bom para limpeza geral de fundo. Se você está começando, um conjunto básico com buril 90 graus, cinzel de 5mm e formão de 10mm cobre a maioria das situações.

Passo a passo simplificado

Comece escolhendo a madeira e lixando a superfície até ficar lisa ao toque. Não precisa de lixa abaixo de granulação 220, isso só atrapalha a aderência da tinta de transferência se você for usar esse método. Depois, aplique o desenho. Se for fazer pela transferência, use papel carbono ou papel de seda com grafite. Pressione com firmeza e passe por cima com uma caneta esferográfica sem tinta. A imagem aparece espelhada na madeira. Comece a cortar pelo que for mais distante da borda. Isso evita que a madeira rachue quando a ferramenta escorregar. Os sulcos devem ter profundidade suficiente para a tinta não tocar those áreas na hora da impressão. Se o sulco for raso demais, a tinta sobra e o branco desejado aparece manchado.

Para áreas grandes de branco, faça vários sulcos paralelos próximos entre si e remova os pequenos relevos que ficam entre eles com o cinzel. Um erro comum é tentar fazer um único sulco largo: a madeira tende a lascar nas bordas e o resultado fica irregular. Na hora de entintar, use o rolinho de espuma ou o rolo de borracha. Aplique a tinta em camada fina e uniforme. Passe o rolo várias vezes sobre uma superfície não porosa até a tinta começar a brilhar levemente. Se a camada estiver muito grossa, a tinta invade os sulcos e embrulha o desenho na impressão. O papel também importa. Papel de algodão absorve melhor e entrega mais contraste. Papel kraft ou sulfite comum funciona para estudos, mas as cores saem mais opacas e o traço perde definição. A umidade do papel também interfere. Papel muito seco tende a rasgar sob pressão. Umidade relativa entre 50% e 55% no papel garante o melhor comportamento durante a prensagem.

Para finalizar, a pressão da prensa deve ser ajustada conforme a madeira e o papel. Bloco de peroba com papel de algodão pede mais pressão. Bloco de pinus com papel sulfite pede menos. Teste sempre com um pedaço de sobra antes de aplicar no trabalho final. Uma tiragem de teste leva cerca de 10 minutos e evita desperdiçar material.