Lga 1151 Air Cooler

Instalando um lga 1151 air cooler de verdade

Acabei de instalar um Noctua NH-D15 numa placa-mãe ASUS PRIME B360M-A há duas semanas. A tampa de plástico da base já vinha colada. Tirei ela, passei uma linha de pasta térmica de uns 3mm do tamanho de um grão de arroz alongado, pressionou o cooler e já era. Mas tem detalhes que fazem diferença. O soquete LGA 1151 da Intel existe em duas gerações básicas. A primeira, com pinos espalhados em dois blocos de 1151 contatos, veio com os Haswell e Broadwell. A segunda geração, chamada 1151-v2 ou Socket H4, apareceu com Coffee Lake, de 7ª a 10ª geração. A diferença prática é que a v2 tem alguns pinos de fixação a mais nos cantos. O suporte de fábrica que acompanha a maioria dos coolers cobre os dois, mas vale verificar antes de comprar. Se o seu cooler tem parafusos laterais que rodam nos furos da placa, o suporte padrão funciona. Se ele usa um sistema de trava por pressão direta nos quatro cantos, pode precisar de um adaptador separado para a v2.

Por que um lga 1151 air cooler ainda faz sentido

Existem watercoolers e soluções customloop por aí. Mas um air cooler bom resolve o problema de forma barata, silenciosa e sem risco de vazamento. Um NH-D15 ou um Deepcool AK620 consegue segurar um i7-8700K em multithread sem apertar o clock. Em um i3-10100f, qualquer coisa acima de 120mm de altura resolve. O que muita gente não sabe é que a performance térmica depende menos do número de heatpipes do que do contato uniforme entre o bloco de cobre e o IHS do processador. Se o bloco ou se a placa-mãe tiver warpage, a pasta térmica preenche só parte. Isso eleva a temperatura em 4 a 8 graus de forma consistente. A solução prática é usar pastas de alta viscosidade, como a Thermal Grizzly Kryonaut, que não Bombeia para as bordas com a pressão dos parafusos. Outra armadilha comum é apertar os parafusos de uma vez só. Você aperta o canto superior esquerdo, depois o direito, depois o inferior esquerdo, e por aí. Cada vez que aperta um, a base gira levemente e perde contato em outro ponto. O jeito certo é dar uma apertada leve em todos os quatro cantos, na ordem de cruz, e só então voltar para dar o aperto final. Usa um torquímetro de uns 0,5 N·m se quiser precisão. Caso contrário, aperte até sentir resistência e dê mais um quarto de volta.

O meu caso concreto aconteceu com uma Gigabyte B360 AORUS. O suporte original vinha com parafusos curtos que não passavam pelos furos traseiros devido a um dissipador VRM muito grosso. A CPU ficou meio solta. A solução foi comprar um kit de parafusos M3x8 da Noctua por fora e trocar. Levou 5 minutos e resolveu. Se o seu cooler vier com parafusos genéricos, verifique antes se cabem.

Passo a passo para montar

Comece desmontando o suporte original de plástico se ele vier com espessura excessiva. Limpe a superfície do IHS com álcool isopropílico 90% ou mais. Deixe secar completamente. Aplique a pasta térmica em linha ou em formato de X, dependendo do tamanho do bloco. Para blocos grandes como o D15, a linha de 3mm central funciona melhor. Para blocos menores, o X ajuda a espalhar. Posicione o cooler sobre os pinos. Encaixe os parafusos nos furos correspondentes da placa-mãe. Aperte em ordem de cruz, como expliquei. Conecte o fio do ventilador ao header CPU_FAN. Se o cooler tiver dois ventiladores, conecte o segundo ao header CPU_OPT ou a um divisor PWD se a placa não tiver segundo conector. Configure o perfil de ventoinha na BIOS. Um perfil padrão costuma manter a rotação entre 600 e 1200 RPM. Se você tiver um i5-9400f e quiser silêncio total, coloque em modo silencioso. Se for fazer renderização, use o perfil performance. A diferença de temperatura entre os dois modos em um i5 de 65W é de cerca de 6 a 10 graus em carga plena.

Limitações e quando não usar

Um air cooler não resolve tudo. Se o seu processador é um i9-10900k overclockado para 5,2GHz em todos os núcleos, mesmo um NH-D15 vai atingir 90 graus rapidamente em cargas sustentadas. Nesse caso, um watercooler de 240mm ou 360mm é mais adequado. Também não funciona bem em gabinetes com fluxo de ar ruim. Se o gabinete não tem pelo menos uma entrada frontal e uma saída traseira, o ar quente fica preso e o cooler perde eficiência em 15 a 20%. Outro ponto: a altura máxima do cooler. A maioria das placas-mãe de entry-level tem slots de memória baixos. Um NH-D15 com o ventilador montado na posição mais alta pode interferir em coolers de memória com dissipador alto. Me deparei com isso num build com memória G.Skill Trident Z RGB de 40mm de altura. Movi o ventilador do D15 para a posição mais baixa, junto ao bloco, e ganha 8mm de clearance. A performance caiu 2 graus, mas a compatibilidade voltou. O compatibilidade com soquete também precisa de atenção. Alguns coolers mais antigos só suportam LGA 1150 e 1155. Se a sua placa é B360 ou H310, verifique na especificação do fabricante se há suporte para LGA 1151-v2. Caso contrário, o cooler não encaixa fisicamente.

Manutenção básica

A cada seis meses, tire o cooler, limpe a poeira com ar comprimido e troque a pasta térmica. A pasta seca com o tempo e perde condutividade. Uma pasta de boa qualidade dura entre três e cinco anos, mas em ambientes quentes ou com variações térmicas frequentes, a troca anual é recomendável. Remova a pasta antiga com álcool isopropílico e um pano macio. Não use cotonete com força excessiva para não riscar o IHS. Se a temperatura em idle subir acima de 40 graus sem carga, é sinal de pasta ressecada ou contato ruim. Verifique os parafusos, limpe novamente e aplique pasta nova. Na maioria das vezes, resolve em 10 minutos. O importante é não complicar. Um lga 1151 air cooler bem instalado, com pasta adequada e aperto correto, roda silenciosamente e mantém temperaturas estáveis por anos. O resto é ajuste fino de ventoinha e limpeza periódica.