Numeração Tinta De Cabelo

Entendendo a numeração da tinta de cabelo

A numeração de tintas capilares segue um padrão internacional que não é tão simples quanto parece na prateleira. O número principal indica o nível de profundidade, enquanto o número após o ponto decimal funciona como subtonalidade ou cor da tonalidade. A maioria das marcas brasileiras usa a escala de 1 a 10, onde 1 é preto e 10 é loiro bem claro. Isso é básico, mas o que as pessoas geralmente não percebem de imediato é que os níveis acima de 10 exigem descoloração prévia. Tinta que diz ser nível 11 ou 12 na verdade contém um pouco de pigmento, mas não vai clarear mais que alguns tons sem alvejante antes. Eu já vi muito salão errar interpretação na hora de misturar as cores porque alguém achou que o 7.1 era o mesmo que 7.0. Não é. O 7.0 é castanho natural, neutro, sem subtons visíveis. O 7.1 adiciona cinza. O 7.2 adiciona verde. O 7.3 adiciona dourado. O 7.4 adiciona laranja. O 7.5 adiciona vermelho. O 7.6 adiciona violeta. O 7.7 adiciona madroneo, que é um marrom avermelhado intenso. Cada número depois do ponto muda completamente o resultado final, e o oxidante também influencia nisso tudo de um jeito que iniciantes raramente levam em conta. O oxidante é outro ponto que todo mundo subestima. Para cobertura de raiz com cinzas, por exemplo, você precisa usar oxidante de 20 volumes no máximo. Se usar 30 ou 40, o cinza simplesmente desaparece e a cor fica avermelhada. Eu perdi duas horas de trabalho e material em 2019 tratando cabelo de uma cliente que tinha muita raiz grisalha e eu usei oxidante 30 com uma linha de cinzas. A cor saiu completamente nula e tive que fazer correção com outra formulação. Desde aí, nunca mais uso oxidante forte em cinzas ou acobreados. Sempre 20 no máximo.

Agora vou explicar do jeito que funciona na prática. Você pega o nível desejado, multiplica a proporção da tinta pelo tempo de processamento e aplica no cabelo. Quando o cabelo é muito escuro, como nível 3 ou 4, e você quer chegar num loiro 8, não adianta simplesmente aplicar a tinta. A química não funciona assim. Precisa fazer uma descoloração primeiro, ou o resultado fica alaranjado e escuro. Isso é algo que eu vejo muitos iniciantes tentarem e falharem feio. Eles aplicam tinta 9.1 direto no cabelo 3 e ficam bravos porque sai marrom escuro. Outra coisa importante: a numeração varia ligeiramente entre as marcas. A L'Oréal usa a mesma lógica geral, mas a Garnier e a Keune podem ter pequenas variações nos subtons. Sempre confera a tabela da marca específica que você está usando. O 6.66 da L'Oréal pode não ser exatamente o mesmo tom que o 6.66 da outra marca, mesmo que o número seja idêntico. Há ainda os níveis acima de 10 que merecem atenção. Nível 11 e 12 existem, mas o pigmento é muito fraco. O resultado depende totalmente do estado anterior do cabelo. Cabelo loiro platinado já preparado aceita bem essas tintas. Cabelo castanho médio vai precisar de base branca ou decoloração prévia. Eu recomendo sempre fazer um teste de mecha antes de qualquer coisa que envolva mudança radical de tom. Custa dois minutos e economiza horas de retrabalho.

O tempo de processamento também não é fixo. A embalagem geralmente indica 30 minutos, mas em cabelos muito resistentes ou com muita carga de pigmento natural, pode precisar de até 45 minutos para desenvolver completamente. Em cabelos já muito porosos, o processo pode ser mais rápido, e deixar demais pode escurecer além do esperado. O controle visual durante o processo faz diferença real no resultado final. Quando se trata de correção de cor, a matemática fica mais complicada. Se você tem cabelo tingido de vermelho e quer pintar de castanho, aplicar um castanho por cima não resolve. O pigmento vermelho é extremamente obstinado. O melhor caminho é usar um produto despigmentador ou fazer uma remoção de cor antes de aplicar o tom desejado. Eu já vi salões tentarem cobrir vermelho com castanho escuro e o resultado sair rosado ou marrom avermelhado. A única solução foi remover a cor completamente com produto específico e então aplicar o tom desejado. Aqui vai um resumo prático que você pode consultar rapidamente. Níveis de 1 a 4 são escuros. De 5 a 7 são castanhos médios. De 8 a 10 são loiros. Acima de 10 requer base prévia. Subtons 0 são naturais. 1 é cinza. 2 é verde. 3 é dourado. 4 é laranja. 5 é vermelho. 6 é violeta. 7 é madroneo. Oxidante 10 volumes para tonalizar sem clarear. 20 volumes para cobertura de raiz. 30 volumes apenas para clarear alguns tons em cabelo natural não pigmentado. 40 volumes para descoloração, nunca direto com tinta colorida.

Se você está começando agora, o ideal é dominar primeiro as misturas de nível 5 a 7 com oxidante 20. São as combinações mais seguras e previsíveis. Depois que pegar confiança, parti para as correções e os níveis mais altos. Não tente fazer um 10.66 em cabelo 3 no primeiro dia de trabalho. Vou repetir porque é importante: o cabelo responde à química de forma diferente conforme a porosidade, história de tratamentos e estado de saúde dos fios. Nunca confie cegamente na tabela sem observar o cabelo na prática. Um último ponto que pouca gente considera é a influência da água e do pH local. Em cidades com água muito dura, o pH pode interferir no desenvolvimento da cor. Eu já notei diferença real no resultado entre regiões com águas diferentes usando exatamente a mesma fórmula. Se você mora em área com água muito alcalina, considere usar um filtro no bico do pulverizador ou realizar um enxágue final com água filtrada para garantir que a cor desenvolva como esperado.