Produtos Profissionais Da Wella

O que é a linha profissional da Wella e por que ela existe

A Wella tem duas frentes: a que você encontra em supermercado e a que vende para salões. A diferença prática é basicamente concentração de ativos, pH ajustado, estabilidade térmica e consistência lote a lote. Produtos profissionais da wella são formulados para serem usados por quem manuseia química diariamente. Isso significa que você não brinca com dosagem e temperatura. A linha profissional gira em torno de três categorias que todo técnico usa todo dia. A primeira é a coloração permanente, principalmente a Koleston, com a tecnologia Me+ que reduz a chance de reação alérgica ao PPD. A segunda é a descoloração, com a Blondor com pós e o Lightener em creme. A terceira é o cuidado pós-química, com a linha Color Fresh e os tratamentos integradores da linha Sp. Tem ainda a linha de fixação e modelagem, como a Freeway e a Eimi, mas isso é outro assunto. O que as pessoas não percebem de imediato é que a força real desses produtos está no sistema, não no frasco isolado. Usar o oxidante certo na concentração certa, no tempo certo, faz mais diferença do que trocar de marca. A Wella entrega uma escala de oxidantes muito clara: 20 vol, 30 vol, 40 vol. O erro comum é usar 40 vol em cabelos que já receberam luzes anteriores. Resultado: ruptura da fibra. Já vi fio quebrando na penteada depois de 15 minutos de processing. Isso é erro de diagnóstico, não de produto.

Outro ponto que passa despercebido é a compatibilidade entre a base da tintura e o oxidante. A Koleston Perfect Me+ aceita bem oxidantes da própria marca, mas também funciona com oxidantes de outras linhas profissionais desde que a porcentagem de peróxido seja a mesma. O problema é que alguns técnicos usam oxidante de linha doméstica junto com tintura profissional, e o pH diferente causa desenvolvimento irregular. A cor fica opaca em pontas e viva na raiz. É um erro bobo que acontece porque ninguém checa o rótulo. Há também uma questão de armazenamento que a maioria ignora. Produtos profissionais da wella, especialmente a Blondor, perdem potência se ficam expostos a calor alto ou luz direta por muito tempo. Eu tive um caso em que o Lightener parecia funcionar normal, mas a velocidade de clareamento estava 30% mais lenta porque o estoque ficava perto do secador. Troquei de local e o tempo de ação voltou ao padrão. Isso não está no manual, mas é algo que você aprende no dia a dia.

Como escolher o oxidante certo

A escolha do oxidante depende do objetivo, não da marca. Se a intenção é cobrir cinzas com raiz nova, 20 vol resolve em cerca de 30 minutos. Se é clarear até dois tons, 30 vol com tempo controlado de 20 a 35 minutos. Se precisa levantar mais, aí entra o 40 vol, mas só em cabelo íntegro e nunca em áreas já descoloridas. A regra é simples, mas a aplicação exige leitura do fio antes de misturar qualquer coisa. Uma nuance importante é que o volume do oxidante não define apenas a força, mas também a consistência da mistura. Oxidante 40 vol é mais líquido, então a pasta fica mais fluida e escorre mais fácil. Em cabelos compridos e finos, isso exige aplicação mais rápida e técnica de saturação bem feita. Se a aplicação demora, o produto seca na ponta antes de agir na raiz. O resultado é raiz clara e pontas escuras. Para evitar isso, eu começo sempre pelas pontas quando há iluminação anterior e depois volto para a raiz. O tempo de processamento geral fica entre 25 e 35 minutos, dependendo da espessura do fio.

Procedimento padrão de coloração com Koleston

O procedimento básico leva de 40 a 50 minutos, incluindo análise, aplicação e desenvolvimento. A mistura padrão é uma parte de tintura para uma e meia de oxidante, mas isso pode variar conforme a consistência desejada. Para cabelos muito grossos, alguns técnicos usam proporção 1:1 para deixar a pasta mais cremosa e aderir melhor. Para cabelos finos, a proporção 1:1,5 facilita a penetração. Aplicação começa pela raiz, depois mechas médias, finalizando nas pontas, a menos que haja iluminação prévia. Nesse último caso, a ordem se inverte. O tempo de desenvolvimento é medido a partir do momento em que o cabelo inteiro está coberto. Não adianta contar o tempo desde o primeiro retoque na raiz, porque as pontas entram depois. Se você fizer essa conta errada, pode subdesenvolver o comprimento e ter que refazer. Um detalhe técnico que pouca gente leva a sério é a temperatura ambiente. Em salões mais quentes, a reação química acelera. Em ambientes com ar-condicionado forte, atrasa. A variação costuma ser de 5 a 10 minutos no total de processing. Eu ajusto o cronômetro conforme a sensação térmica do salão, e não apenas pelo relógio da parede.

Descoloração: Blondor e Lightener

A Blondor em pó exige mistura com oxidante 30 ou 40 vol, dependendo da elevação desejada. A pasta deve ter consistência de creme batido, nem líquida nem seca. Se ficar muito rala, escorre e deixa manchas. Se ficar muito seca, demora a penetrar e quebra por atrito durante a aplicação. O tempo médio é de 30 a 50 minutos, sempre verificando a cada 10 minutos. Eu já passei por um caso em que o Blondor não estava abrindo porque o cabelo tinha resíduo de silicone de tratamentos anteriores. O produto parecia que não funcionava, mas na verdade estava bloqueado. A solução foi fazer uma limpeza capsular com shampoo queratinizado ou até mesmo um shampoo antirresíduos antes de reaplicar. Sem isso, qualquer tentativa de luz continua gastando produto e tempo sem resultado. O cliente acha que a marca é ruim, quando o problema era o preparo do fio. O Lightener em creme da Wella segue lógica parecida, mas tem vantagem de ser mais previsível em cabelos com química recente, porque a fórmula é menos agressiva. O tempo de ação costuma ser semelhante, mas a sensação no couro cabeludo é menor. Ainda assim, não quer dizer que possa deixar agir mais tempo. O limite seguro continua sendo a verificação visual a cada intervalo curto.

Cuidados pós-química com a linha Color Fresh e Sp

Depois de colorir ou descolorir, a estabilização do cutícula é essencial. A linha Color Fresh mantém a tonalidade e reduz a perda de cor na lavagem. A linha Sp, com ativos integradores, ajuda a repor ligações quebradas durante o processo químico. O uso combinado costuma melhorar a maciez e a resistência em até dois dias após o serviço, quando o fio ainda está em recuperação. Um erro comum é confiar só no tratamento e pular a proteção térmica. A Wella tem produtos de selagem e proteção, mas eles não substituem o condicionamento pós-química. Se o cabelo receber calor nos primeiros dias sem hidratação adequada, ele resseca rápido. Eu recomendo sempre finalizar com máscara de reconstrução e, se possível, sessões de tratamento integrador em intervalos de 15 dias após o serviço pesado.

Quais produtos profissionais da wella valem a pena manter no estoque

Se você atende um fluxo alto de coloração e luzes, o estoque básico deve incluir Koleston Perfect Me+, oxidantes em 20, 30 e 40 vol, Blondor em pó, Lightener em creme, e pelo menos dois tratamentos da linha Sp. A linha Eimi entra como complemento para fixação e textura, mas não é indispensável no início. Para quem atende mais cabelo masculino e acabamento, os produtos de modelagem da Wella fazem sentido, mas isso é estratégia de atendimento, não de química capilar. O foco principal deve permanecer nos produtos que alteram a estrutura do fio de forma controlada e previsível. Existem situações em que a linha profissional da Wella não é a melhor escolha. Cabelos extremamente danificados, com rupturas visíveis e elasticidade comprometida, respondem melhor a tratamentos progressivos de reconstrução antes de qualquer cor ou luz. Nesses casos, insistir em produtos profissionais da wella logo de cara só piora o quadro. A indicação correta é tratar primeiro, colorir depois, e a Wella tem opções para esse caminho, mas a ordem importa.