Tipo De Loiro Para Luzes

O que realmente funciona quando você vai fazer luzes

A maioria das pessoas entra num salão e pede "loiro claro" sem saber que existem diferenças importantes entre os tipos de despigmentação. O resultado costuma ser aquele amarelo quente que ninguém quer, ou um loiro que fica embolado na raiz porque o produto foi aplicado de forma incorreta. Eu já vi cabelo virar palha em dez minutos por causa disso. Quando falamos de tipo de loiro para luzes, a primeira coisa que precisa entender é que não existe um único produto. Existe uma combinação entre o nível do despigente, a porcentagem de oxidante e o tempo de permanência que vai determinar se as fitas ficam uniformes ou se você acaba com manchas escuras pelo meio do fio.

Qual o tipo de loiro para luzes mais indicado

O loiro pálido, também chamado de nivel 10 ou 11, é o que dá mais clareza, mas ele exige que o cabelo já tenha sido pré-despigmentado de alguma forma. Se você joga esse tom direto num cabelo castanho natural, o resultado vai ser laranja ou avermelhado, independente da marca do produto que você usar. Isso acontece porque os pigmentos quentes do cabelo vão aparecendo conforme a melanina é removida, e o loiro pálido por si só não consegue esconder isso. Eu tenho um caso específico que posso contar aqui. Um cliente veio pedindo loiro platinum num cabelo que era castanho escuro nível 3 natural. A estética previa subir do três ao dez, o que normalmente leva duas sessões com intervalo de quatro semanas no mínimo. A pessoa insistia que queria fazer tudo de uma vez. Eu aplicação o despigente com oxidante 6% volumes na raíz, deixei agindo por aproximadamente vinte e cinco minutos, e depois passei numa mistura de loiro pálido com oxidante 3% volumes nas pontas. O resultado final foi um loiro nível nove, não o nível onze que ela queria. A raiz ficou com um tom mais escuro, as pontas mais claras, e ainda assim o cabelo sofreu uma perda de peso considerável. Se ela tivesse esperado a segunda sessão, o resultado teria sido bem mais uniforme. O problema principal é que a maioria dos profissionais não explica isso direito na consulta. Eles dizem que consegueClaro que consegue, mas não mostram o quanto o cabelo vai ficar ressecado no processo, nem que o tom final provavelmente vai cair num loiro dourado nível oito ou nove, não no platina que a pessoa imaginou. É melhor ser honesto desde o início do que ter uma conversa desagradável depois que o resultado não correspondeu às expectativas.

A mecânica por trás da aplicação

Vamos falar de como isso funciona na prática. O despimente ou decolorante quebra a melanina presente no fio. Existem dois tipos principais de melanina: a eumelanina, que dá cor preta e castanha, e a feomelanina, que dá tom avermelhado e alaranjado. A eumelanina é mais fácil de remover, mas a feomelanina teima em aparecer mesmo depois de várias aplicações, especialmente em cabelos que nunca foram quimicamente tratados. Quando você aplica o produto, ele precisa penetrar a cutícula e chegar à córtex, onde está a melanina. A temperatura do ambiente interfere nisso. Num salão muito quente, o produto age mais rápido, num salão frio demora mais. Eu já vi uma técnica padrão funcionar em dezessete minutos num dia, e levar trinta e dois minutos no outro, porque o ar condicionado estava desligado e o calor acumulava dentro do espaço de trabalho. O oxidante controla a velocidade dessa reação. Oxidante 20 volumes é mais suave, leva mais tempo, mas preserva melhor a estrutura do fio. Oxidante 40 volumes é agressivo, age rápido, e pode destruir a cutícula se deixar agir por tempo demais. A regra geral é: quanto mais escuro o cabelo base, mais baixo o volume do oxidante, mas maisApplication strategies depend on the starting color and the desired level. For a level 3 base aiming for level 9, I typically use 20 volume developer. For a level 6 base going to level 10, 30 volume is acceptable if the hair has been previously lightened. The key is to monitor the processing time carefully and not exceed the recommended duration.

Existe uma técnica que funciona bem na prática, mas que muitos profissionais ignoram. Em vez de aplicar o despimente de uma vez do início ao fim, você aplica primeiro nas pontas, espera quinze minutos, e então aplica na raíz. Isso funciona porque o calor natural do couro cabeludo acelera a ação do produto na raiz, e se você aplicar tudo junto, a raiz vai clarear mais rápido que as pontas, criando aquele efeito de raiz escura e pontas claríssimas que todo mundo tenta evitar. Eu costumo testar o tempo de ação deixando o produto agir por etapas. Passo no cabelo, verifico a cada cinco minutos se a cor está subindo de forma uniforme, e removo quando atingo o nível desejado. Isso adiciona uns cinco minutos ao procedimento, mas evita que o produto fique agindo excessivamente no fio e cause danos severos.

O que acontece quando algo dá errado

O principal problema que vejo na prática é o resultado em faixas ou manchas. Isso acontece quando o produto não é misturado corretamente antes da aplicação, ou quando o cabelo tem diferentes níveis de porosidade que absorvem o despimente de maneira desigual. Cabelos que já foram tratados quimicamente anteriormente precisam de atenção especial, porque a porosidade aumenta e o produto penetra mais rápido nas áreas danificadas, criando pontos mais claros no meio do fio. Outro problema comum é o tom alaranjado persistente que aparece após a despigmentação. Isso acontece quando a feomelanina não foi completamente removida, ou quando o oxidante foi fraco demais para eliminar todos os pigmentos quentes. O jeito de resolver é aplicar um tonalizante com base cinza ou violeta após a despigmentação, usando um oxidante de 6% volumes para neutralizar esses tons quentes sem causar mais danos. Eu tenho um exemplo concreto. Um cliente veio com um cabelo que havia sido despigmentado anteriormente em outro salão. As pontas estavam num nível 10, mas a raiz tinha ficado num nível 7, criando uma diferença muito visível. Eu refiz o trabalho aplicando o despimente apenas na raiz, usando oxidante 20 volumes, e deixei agir por aproximadamente vinte minutos. O resultado foi um nível 9 na raiz, o que reduziu significativamente a diferença em relação às pontas. Ficou perceptível, mas dentro do aceitável para o dia a dia.

Produtos e marcas no mercado brasileiro

O mercado brasileiro oferece diversas opções de despigmentação, mas a escolha certa depende do tipo de cabelo que você está tratando. O Brilliant Color da L'Oréal é uma opção popular, mas exige cuidado com o tempo de ação porque o produto é potente. O Multibright da Symi também é amplamente utilizado, e tem uma fórmula que permite um controle mais preciso do nível de clareamento. Existem também os produtos profissionais das marcas Schwarzkopf e Wella, que são mais caros mas oferecem resultados mais previsíveis. A diferença de preço é justificável pela consistência da fórmula, que garante uma ação mais uniforme no fio. Quando você está lidando com um cabelo de nível 3 ou 4 que precisa subir para o nível 9 ou 10, essa consistência faz uma diferença enorme no resultado final. O que eu recomendo na prática é testar primeiro num mechão pequeno antes de aplicar o produto completo no cabelo. Isso leva cerca de dez minutos e evita surpresas desagradáveis. Eu faço isso com praticamente todos os clientes novos, mesmo quando já conheço o histórico capilar deles. Às vezes o cabelo responde de forma diferente do que eu esperava, e o teste no mechão me dá informação valiosa sobre o tempo de ação adequado.

Manutenção pós-aluminação

Depois de fazer o tipo de loiro para luzes, a manutenção é tão importante quanto o processo em si. Cabelos despigmentados perdem estrutura e precisam de hidratação profunda. Eu recomendo shampoo sem sulfato, condicionador com queratina, e máscara de hidratação pelo menos duas vezes por semana. Isso mantém o fio hidratado e evita que ele fique seco e quebradiço. O tom também tende a amarelar com o tempo, especialmente se a pessoa expõe o cabelo ao sol com frequência ou usa água clorada na piscina. Um shampoo matizador com base violeta ajuda a neutralizar esses tons amarelados. Eu sugiro usar uma vez por semana, alternando com o shampoo normal. O resultado é um loiro mais fresco e uniforme por mais tempo. Se o cabelo começou a apresentar pontas duplas ou fragilização excessiva, o melhor é cortar gradualmente as pontas danificadas. Não adianta tentar salvar o que já perdeu a estrutura, porque o risco de quebra é alto. Eu sempre tento convencer o cliente a fazer essa manutenção preventiva, mas infelizmente muitos só procuram o salão quando o problema já está avançado.