Tirar Laranja Do Cabelo

O problema real por trás do tom alaranjado

A maioria das pessoas que chega até mim com cabelo laranja já tentou de tudo: shampoo violeta que não fez diferença, matizador genérico que deixou o cabelo num tom amarelo ainda pior, e às vezes até mais tinta na tentativa desesperada de corrigir. O problema é que o laranja no cabelo não aparece do nada. Ele é a etapa intermediária da despigmentação quando a melanina — a verdadeira pigmentação natural do fio — não foi completamente removida. Quando você alisa um cabelo castanho ou preto, os subprodutos vermelhos e alaranjados são as últimas cores a sair. Se o processo para nessa etapa, você fica com esse tom quente que ninguém quer. Eu já vi cliente chegar com cabelo loiro "palha" e na verdade era laranja claro por causa de uma descoloração mal dosada. O que ela viu foi um amarelo feio. O que eu vi foi falta de elevação na despigmentação. Correção precisa ser baseada no nível atual, não no nível desejado.

tirar laranja do cabelo: o que realmente funciona

A correção parte de um princípio básico de química dos pigmentos. O laranja é uma cor secundária formada pela combinação de vermelho e amarelo. Para neutralizá-lo, você usa o oposto no círculo cromático, que é o azul. Não é violeta, que é usado para amarelos. É azul mesmo. Produto com base azul — seja matizador, shampoo específico, ou tonalizante direto — quebra o calor e traz o fio para um tom mais neutro. A dificuldade é que a maioria dos produtos comerciais de supermercado usa fórmulas em cima do violeta porque o público geral tende a ter cabelo amarelo, não laranja. Por isso a gente vê tanta gente reclamando que o produto não funcionou. O produto funcionou, só era para a cor errada. No salão, a abordagem que eu uso depende totalmente do nível de elevação que o cabelo já tem. Se está num nível quatro ou cinco — aquele laranja escuro, quase cobriza — o caminho mais seguro é uma despigmentação controlada com pó branqueador e oxidante de volume baixo, entre vinte e trinta volumes, o suficiente para subir duas a três tonalidades sem aggressive demais. O detalhe importante aqui é o tempo de processamento. Não deixe o produto no cabelo até secar. O calor residual e a sobreposição de tempo são os maiores causadores de quebra quando se faz correção de laranja. Eu costumo checar a cada cinco minutos a partir dos quinze minutos. O fio responde de forma diferente dependendo da porosidade, e um cabelo mais poroso — que já passou por muitos processos químicos — sobe muito mais rápido do que um virgem. Deixei um cliente aqui há pouco tempo com cabelo anteriormente descolorido e o loiro veio em doze minutos quando o tempo médio seria vinte e cinco. Quase quebro o fio se eu não tivesse parado mais cedo. Se o laranja já está num nível mais alto, sete ou oito, aí entram os tonalizantes diretos ou semi-permanentes com base azul. Esses produtos não precisam de revelador porque carregam pigmento pronto. O resultado é imediato, mas também sai mais rápido, especialmente em cabelos porosos. Um tonalizante azul em nível zero aplicado por vinte minutos costuma resolver, desde que o cabelo não esteja com porosidade comprometida a ponto de segurar o pigmento de forma desigual. Nesse caso, o tom sai irregular e você tem que corrigir de novo, o que gasta mais tempo e danifica mais o fio.

Tem outro aspecto que pouca gente leva em conta: a textura da água e do ambiente. Sim, isso influencia. Água muito dura, com excesso de minerais, pode interferir na abertura da cutícula e fazer com que o pigmento de correção não pegue direito. Eu já vi acontecer em cliente que morava em região com água calcária e o matizador simplesmente não pedia, independente do tempo que eu deixava. A solução foi um pré-shampoo quelante antes de qualquer aplicação. Cinqüenta reais a mais no custo e o problema resolvido. Sem isso, o serviço volta para o client e você gasta duas horas à toa. O erro mais comum que eu vejo profissionais cometerem é aplicar o matizador em cabelo que ainda não atingiu o nível correto. Você não resolve laranja com apenas um produto de correção superficial. O laranja persiste porque a estrutura de cor interna ainda não foi atingida. O matizador cobre, mas cobre sobre uma base problemática. Em duas semanas, o laranja volta por baixo porque a raiz cresceu e os fios novos continuam com o mesmo subproduto de cor. Outra limitação séria é quando o cabelo foi tingido com corantes vegetais ou hena. Nesse caso, o laranja muitas vezes é irreversível com métodos convencionais porque a hena forma um vínculo direto com a queratina e produtos à base de amônia simplesmente não funcionam. Aqui a única solução é esperar o crescimento e cortar, ou usar métodos mecânicos de remoção de pigmento, que são mais agressivos e demoram. Conheço alguém que perdeu três centímetros de cabelo tentando remover hena com enxágue ácido e no final foi obrigado a raspar. Não vale a pena arriscar.

Para quem quer fazer em casa, a regra é simples: teste sempre numa mecha escondida antes de aplicar no cabelo inteiro. O resultado varia muito de pessoa para pessoa e depender exclusivamente da bula do produto é pedir para dar errado. Produtos que vendem como "remove laranja" na farmácia funcionam para casos leves, nível seis ou acima. Para níveis mais escuros, o caminho ainda é o produto profissional e, de preferência, a execução de quem sabe o que está fazendo. Se você não tem experiência, não insista. O cabelo cresce devagar e se quebra rápido.

quando o laranja não tem conserto fácil

Existem situações em que tirar laranja do cabelo não resolve nada e o melhor conselho é mudar a estratégia. Cabelo muito danificado, com porosidade alta demais, não segura tonalização. O produto entra e sai em dez minutos. Nesses casos, o que funciona é tratamento de reconstrução previamente, seguido de tonalização em sessão separada. Fazer os dois juntos quase sempre resulta num tom uneven e num fio ainda mais frágil. Se o cabelo já passou por descolorações múltiplas e ainda assim fica laranja, o problema pode ser a qualidade do pó branqueador ou do revelador. Produtos muito baratos, com pouca estabilidade, não elevam direito e deixam o subproduto de cor preso na estrutura do fio. Nesse cenário, investir num produto de linha profissional faz diferença real. A variação de preço é grande, mas o resultado também. Eu trocaria três aplicações fracas de produto de supermercado por uma única aplicação bem feita de produto profissional. O que eu recomendo na prática é: identifique o nível exato do seu laranja, use o oposto cromático correto — azul para laranja, violeta para amarelo —, teste numa mecha antes, e não tenha pressa com o tempo de processamento. Se o resultado não vier na primeira tentativa, não repita o mesmo erro. Analise o que mudou, ajuste a fórmula, e tente de novo com dados concretos, não com achismo.