Descolori Meu Cabelo E Ficou Amarelo Qual Tinta Passar

O problema do amarelo após descoloração

Quem já descoloriu o cabelo sabe que o resultado raramente é o branco almejado. Na maioria das vezes, sobra um amarelo fuerte, quase neon, especialmente se a pessoa tentou clarear mais de três ou quatro níveis de uma vez. O cabelo fica poroso, ressecado e visualmente parece que deu errado. A primeira reação é querer aplicar qualquer tinta logo em cima para cobrir o tom, mas isso quase sempre piora a situação. Essa é uma pergunta que eu vejo todo dia. A resposta curta é: depende do tom de amarelo e do nível de por osidade do fio. Mas a resposta honesta, aquela que faz sentido na prática, é mais longa. Vou explicar direto, sem rodeio. A cor amarela que sobra no cabelo depois da descoloração não é um defeito aleatório. Ela é o pigmento natural do cabelo que foi exposto durante o processo de alvejamento. A melanina, que é o pigmento do fio, passa por uma sequência de mudanças de cor conforme o aclarado avança: preto vira vermelho, vermelho vira laranja, laranja vira amarelo e, finalmente, amarelo claro vira amarelo pálido. Se você parou no meio do caminho, o cabelo fica retendo esse amarelo. Isso é química pura, não coincidência.

O erro mais comum que eu vejo acontecendo é a pessoa aplicar uma tinta directa sobre o amarelo achando que a cor vai mascarar o problema. Quando você passa uma tinta castanha ou morena sobre um amarelo forte, o resultado tende a sair esverdeado ou acinzentado de forma desuniforme. A tinta não cobre uniformemente porque o subtons amarelos estão agindo como um fundo quente que interfere na percepção final da cor depositada. Então, qual a solução que funciona mesmo? A primeira coisa a fazer é verificar se o cabelo ainda está saudável o suficiente para receber mais produto químico. Cabelo muito ressecado, elástico ao toque, com pontas esbranquiçadas ou quebradiças não aguenta mais despigmentação. Nesse caso, cortar as pontas danificadas e trabalhar apenas com a parte saudável é o mais sensato. Já vi gente insistir em continuar clareando e acabar com o cabelo praticamente desaparecendo nas pontas. Não vale a pena. Se o cabelo ainda tem estrutura, o próximo passo é usar um banho de cor ou um matte silver/shampoo púrpura antes de pensar em tinta definitiva. O violeta neutraliza o amarelo porque são cores opostas no círculo cromático. A ação não é instantânea, mas em 5 a 10 minutos de contato, o amarelo perde intensidade e o fio fica num tom mais próximo do loiro pálido ou bege. Isso prepara o terreno para a aplicação da tinta que você realmente quer.

Depois de reduzir o amarelo com o banho violeta, aí sim você escolhe a tinta. Para quem tem cabelo loiro amarelado e quer manter o loiro, mas num tom mais frio e natural, as opções mais seguras são tintas na escala cinza/prata ou bege. Por exemplo, uma tinta nivel 9 ou 10 com reflexo cinza ou beige costuma dar resultado previsível. Se o seu objectivo é um loiro mais dourado e quente, uma tonalidade com reflexo dourado ou mel funciona melhor, mas cuidado para não cair num amarelo mais forte do que o que você já tem. Quando o desejado é um castanho ou moreno, a coisa muda de figura. Aplicar castanho directo sobre amarelo forte frequentemente resulta num tom acastanhado com subtons alaranjados ou até esverdeados, dependendo da marca e da linha da tinta. O segredo aqui é fazer uma pré-pigmentação com um tom avermelhado ou dourado leve antes de aplicar o castanho definitivo. Isso preenche os poros do fio com pigmentos quentes e evita que o castanho final fique desigual ou esverdeado. Eu já perdi conta de quantas vezes vi gente aplicar castanho 4.0 directamente sobre amarelo e o cabelo sair num verde oliva estranho. A pré-pigmentação resolve isso na maior parte dos casos. Outro ponto que muita gente ignora é a importância do desenvolvimento do produto. Tintas de coloração directa precisam de tempo de processamento correcto. Se você aplica e enxágua antes da hora, o pigmento não fixa direito e o tom sai mais claro do que o esperado. Se deixar demais, pode escurecer além do necessário. O tempo recomendado pelo fabricante varia entre 20 e 40 minutos, dependendo da linha e da porosidade do fio. Cabelo muito poroso absorve pigmento mais rápido, então o tempo de processamento pode ser reduzido em 5 a 10 minutos.

Existe também a questão do oxidante. Para deposits de cor, o recomendável é usar oxidante de 20 volumes. Oxidantes mais fortes, como 30 ou 40 volumes, servem para clarear, não para depositar cor. Usar oxidante forte junto com tinta de cor directa pode causar desbotamento rápido e danos adicionais ao fio. A única excepção é quando a tinta já contém agente alvejante na fórmula, mas aí o produto é específico para isso e deve ser usado conforme as instruções. Um detalhe prático que eu aprendi na marra: teste sempre uma mecha antes de aplicar o produto inteiro. Corte uma pequena parte do cabelo atrás da orelha ou numa área que fique escondida, aplique o produto e espere o tempo completo. Isso mostra exatamente como o tom vai ficar e se o cabelo aguentou o processamento. Eu já fiz isso depois de uma experiência ruim onde apliquei uma tinta castanha num cabelo amarelado sem testar e o resultado ficou verde em certas áreas. A partir daí, nunca mais pulei o teste de mecha. Para quem não quer passar por todo esse processo e prefere algo mais simples, existem produtos de correção de tom prontos no mercado, como tonalizantes e semi-permanentes na linha cinza ou prata. Eles são menos agressivos, não precisam de misturas complexas e funcionam bem para ajustes rápidos. O custo-benefício é bom e o risco de erro é menor. O único problema é que a duração é menor do que tintas permanentes, durando em média de 4 a 8 semanas, dependendo da frequência de lavagem.

Se você realmente quer um resultado duradouro e uniforme, o ideal é procurar um profissional. Descoloração e correção de tom são procedimentos que exigem conhecimento técnico. Tentar resolver sozinho com produtos de farmácia pode funcionar em casos simples, mas em cabelos muito danificados ou com amarelo muito intenso, o risco de resultado desagradável é alto. Um cabeleireiro experiente consegue avaliar a estrutura do fio, escolher o produto certo e aplicar da forma correcta, economizando tempo e evitando frustrações. No final das contas, a resposta para "descolori meu cabelo e ficou amarelo qual tinta passar" não é única. Depende do nível de amarelo, da saúde do fio, do tom desejado e do nível de experiência da pessoa que vai aplicar. A regra geral é: nunca aplique tinta directa sobre amarelo forte sem antes fazer um trabalho de correção de tom. Reduza o amarelo com violeta, teste uma mecha, escolha a tinta correcta e use oxidante adequado. Seguindo esses passos, as chances de um resultado satisfatório aumentam significativamente.