Tinturas Loreal Tabela De Cores

Como funciona a tabela de cores da L'Oréal profissional

A tabela de cores da L'Oréal Professionnel não é simplesmente um cartão com tons bonitos. É um sistema de codificação numérica e alfabética que precisa ser lido com atenção, porque o primeiro erro que vejo pessoas cometendo é confiar no número sozinho. O tom 7.1 não é o mesmo que 7.11, e a diferença entre eles pode significar a diferença entre um castanho acinzentado elegante e um cabelo cinza esverdeado que você vai precisar corrigir duas semanas depois. Vou explicar a lógica por trás da tabela e onde as coisas costumam dar errado na prática.

Entendendo tinturas loreal tabela de cores na prática

A numeração da L'Oréal segue uma lógica internacional, mas com particularidades próprias. O primeiro dígito indica o nível de profundidade, que vai de 1 (preto absoluto) a 10 (loiro bem claro). Isso é padrão no setor. O que muita gente não sabe é que a segunda parte, após o ponto, indica a tonalidade dominante, e aí é onde a coisa fica específica da marca. Por exemplo: – O dígito após o ponto refere-se ao reflexo primário. 1 = cinza (cinder), 2 = matizado, 3 = dourado, 5 = avermelhado (bohemian), 6 = violeta, 7 = marrom (matizado), 8 = perolado.

– Quando aparece um segundo dígito após o ponto, ele indica o reflexo secundário, com a mesma lógica. Um tom 7.11, por exemplo, tem cinza como reflexo primário e secundário, o que o torna extremamente matizante. O sistema é mais complexo do que outras marcas por causa dos sub-reflexos. A L'Oréal tem linhas diferentes – Majirel, Inoa, Dialight, Color Touch – e cada uma tem seu próprio código dentro da tabela. O Majirel, que é a linha permanente clássica, usa reflexos como 5.66 para um vermelho intenso com sub-reflexo violeta. Já o Inoa, que é a opção sem amônia, trabalha com uma tecnologia de penetração diferente e a interpretação dos tons exige cuidado extra, especialmente em cabelos muito claros ou brancos. Aqui vai uma situação real que me aconteceu há pouco tempo: fiz uma cobertura de raiz usando Majirel 7.1 em um cliente que tinha cabelos grisalhos praticamente 100%. O resultado ficou esverdeado. O problema não era o tom em si, mas a porosidade desbalanceada dos fios – a ponta já despigmentada absorvia mais o cinza do que a raiz, criando um efeito desproporcional. A solução foi aplicar uma pré-pigmentação com um tom quente (um 7.3) nas pontas antes do produto principal, o que neutralizou a tendência esverdeada. Sem esse passo, a tabela sozinha não resolve.

Pitfalls comuns ao usar a tabela

O erro mais frequente que vejo em salões é a aplicação cega do tom baseado apenas na foto do cliente. A foto não mostra o nível de despigmentação necessário, a porosidade do fio ou quantos centímetros de raiz cinza existem. A tabela de cores mostra o resultado final esperado, mas não indica o caminho para chegar lá em cabelo com histórico de cor anterior. Outro problema séria é a mistura de linhas diferentes. Colocar Color Touch com Majirel na mesma formulação pode parecer uma ideia criativa para ajustar o resultado, mas os oxidantes e a química são completamente diferentes. Os resultados são imprevisíveis e frequentemente ruins. A tabela também não considera o efeito da luz ambiente na percepção do tom final. Um 6.6 aplicado sob luz fluorescente de salão pode parecer perfeito, mas sob luz natural pode sair com um acabamento mais frio do que o desejado. Sempre faça o teste de mecha em luz natural antes de aplicar no cliente todo.

Onde encontrar a tabela completa

A L'Oréal Professionnel disponibiliza a tabela de cores oficial pelo site deles, que é atualizado regularmente conforme lançam novas coleções. A versão digital permite buscar por linha de produto, nível e reflexo, o que é muito mais prático do que a versão impressa, que às vezes chega com cores desbotadas depois de alguns anos de uso. Se você trabalha com a linha profissional, vale a pena manter o catálogo digital atualizado no celular ou tablet para consulta rápida durante a formulação. O importante é entender que a tabela é uma ferramenta, não uma receita. O conhecimento técnico por trás dela – saber como cada reflexo interage com a base natural do cabelo, como a porosidade afeta a absorção, e quando é necessário fazer ajustes manuais – é o que separa um profissional que aplica cores com consistência de alguém que apenas segue o guia e torce para dar certo.